GEORGIA

El bus del aeropuerto nos dejó en pleno centro y desde la Plaza de la Libertad empezamos nuestra visita. A las 8 de la mañana aún no había nadie; la plaza estaba vacía, solo muchos perros callejeros que te hacen compañía mientras el día despierta. Las mañanas pronto y por las noches son momentos perfectos para disfrutar de la ciudad sin aglomeraciones (aunque seguro que en febrero no hay mucho turista ajajaj)

Al final de la plaza en el lado izquierdo hay una calle con unas escaleras muy rípidas que te llevan a la imponente estatua de Kartlis Deda, la Madre de Kartli; desde ese mirador se puede admirar un panorama impresionante de toda la capital y apreciar la monumental grandeza de la escultura. Son muchos escalones y subiditas mezclados, la alternativa es subir al teleférico.

Entres subidas y bajadas, llegamos por fin a la Catedral de la Santísima Trinidad, llamada también Sameba; es una iglesia apostólica y ortodoxa construida en 1995 y una de las más altas del mundo. La entrada es libre.

Paramos para comprar comida típica en bares no turísticos de la ciudad: khachapuri, ese pan y relleno de queso georgiano con un huevo cremoso en el centro, perfecto para compartir.

Bajamos de nuevo a una de las carreteras principales para coger un minibus que nos acercara a las Crónicas de Georgia, en la parte norte de Tiflis, asomándose sobre el mar de la ciudad.

Tardamos unos veinte minutos hasta la parada Guramishvili y desde allí continuamos andando, pasando por un punto panorámico con una cruz y un banco para sentarse, donde hicimos una breve parada para contemplar las vistas y después seguir caminando hacia las Crónicas que ya se distinguían a lo lejos.

Se sitúan en el Monte Keeni, a los pies del mar, desde donde se puede disfrutar de unas vistas verdaderamente maravillosas. También conocidas como el Stonehenge georgiano, fueron creadas en 1985 para conmemorar los 2000 años de cristianismo; están formadas por más de 15 torres o pilares que alcanzan aproximadamente 35 metros de altura. Estar entre ellas impresiona y abruma.

Después de haber pasado una horita en las Crónicas habíamos planeado ir a Mtskheta; por culpa de mi poca paciencia, al final no fuimos porque el primer bus iba lleno, en el segundo nos empujaron fuera y, esperando el tercero, adiósss. Acabamos reservando una noche en un AirBnb por 14 eur al sur de la capital, justo debajo de esa torre de televisión de Tiflis, y nos quedamos sin visitar el pueblo de Mtskheta. Aun así, aconsejo ir para ver con calma el impresionante monasterio de Jvari.

El AirBnB nos sirve de vez en cuando para lavar nuestras cosas y dormir en una cama (solemos acampar). Así que sobre las 8:30 ya estamos operativos para coger nuestro bus hacia la estación de Didube, una de las principales donde hay buses internacionales, metro, tren y buses locales. El ticket del bus se paga dentro con tarjeta bancaria o de transporte recargable, no aceptan monedas ni billetes.

es 0,20€ por persona

Aquí esperando la marshrutka hacia Tsalka, que llega a las 11:30 a.m. y sale a la 1:00 p.m. Nosotros llegamos a tiempo, jajaja solo tres horas antes! Hemos aprovechado ese rato para estudiar los puestos y horarios de otras marshrutkas que hubiéramos cogido en los días siguientes y para pasar a comprar la comida diaria, que solía ser pan con queso georgiano. Las marshrutkas cuestan 15 GEL por persona, y algunas llegan a 17 GEL para viajes más largos.

Despúes de 3h de viaje llegamos al puedo de Tsalka, muy pequeño y bonito. Fuimos hasta allá para cruzar el Diamond Bridge, un puente de cristal trasparente sobre un canyon de 280m. Cuenta con un bar de 2 plantas dentro del Diamante, un columpio gigante que dá el barranco y para los que tienen mucho coraje pedalear en zipbike.

La entrada cuesta 75 GEL por persona (24€). El cristal sobre el que caminas permite contemplar la profundidad del cañón con total claridad y adrenlaina.

Iglesia San Jorge, Dashbashi, a solo 15 minutos andando desde el Diamond Bridge; hay una senda que baja hasta los pies del río y conecta directamente con la iglesia. Fue construida en la Edad Media pero restructurada.

Tot 20 GEL (6.50€)

Fuimos a uno de los bosques que circundan el pueblo y montamos nuestra tienda, que encajaba perfectamente entre unas rocas; junto a ella había una bobina de madera usada como mesa. Cenamos allí, disfrutando de las estrellas y de la calma nocturna, luego nos fuimos a dormir. Por la mañana nos despertamos cubiertos de nieve, con la temperatura marcando -2°.

Nos despertamos sorprendentemente con la tienda cubierta de nieve; recogimos nuestras cosas con calma y, para las 7:45 a.m., la marshrutka ya estaba lista para iniciar el regreso a Tiflis. Nevó durante todo el viaje, tardamos casi una hora más que a la ida.

Llegamos a la capital y desde siempre la misma estación Didube teníamos que subir a otro bus para ir a Stepandsminda. Tardamos mucho dando vueltas y haciendo mil preguntas de alguna manera para ese bus y no estaba. Luego descubrimos que la carretera para toda la zona de Kazbegi estaba cerrada por nieve y que no habían carreteras viables para ir hasta allí.

Encontramos un hombre muy amable que no acompañó hasta otro aparcamiento de buses cerca de la estación, en el medio del mercado (imposible de encontrar). Aquí descubrimos que lo más cercano era Gudauri, un pueblo a 40km antes de Stepandmisnda, dijimos que si y nos fuimos...a ver que pasa.

En la foto la carretera de Gudauri.

Ticket bus 17 GEL / 2:30h trayecto

La marshrutka deja justo en frente de ese bar y en el mismo sitio está la que va hacia Tiflis. Hemos llegado hasta aquí para ver el Monumento de Amistad entre Rusia y Georgia construido en el año 1983. Empezamos nuestro trekking bajo la nieve y bajo cero. Desde donde deja el bus hasta allí se tarda más de un ahora andando y con éstas condiciones metereológias un poco más.

Nos paramos en un bar/restaurante/hotel a comer y beber algo para resistir al frío. Dado que era un lugar para eskiadores, todo buenisimo pero nos salió más que caro… una cerveza, una copa de vino tinto, unas fritas y una brocheta de cerdo 95 GEL (30€) Con esta cantidad de dinero en Georgia se puede hacer mucho más.

Después de quedarnos medio-pobres (este gasto no estaba previsto), seguimos adelante hacia nuestra meta, pero como no, de lejos vemos la policía. Cuando vamos para pasarla nos avisan de que la carretera está cortada, le decimos que vamos andando pero no hay forma. También esa carretera la cortaron por nieve y nadie nos avisó antes….

En los viajes puedes planear o no que tanto algo diferente va a pasar!

Tuvimos que aceptarlo y volver hacia atrás… Al final no vimos ni el impresionante glaciar cerca de Stepantsminda, ni el Monumento de la Amistad entre Georgia y Rusia, así que nos quedamos con las ganas y seguimos camino. No encontrábamos ningún bus para la vuelta, empezamos a bajar andando, pero ya se estaba haciendo de noche y hacia -6⁰, faltaban 112km para la capital.

Nos acoplamos a otros 3 viajeros de Azerbaiyán, ellos también bajaban andando, y cogimos un taxi compartido que nos cobró 60 GEL para nosotros dos, después de haber regateado. Me hice el trayecto de vuelta llorando por la sensación de no haber cumplido y haber malgastado nuestro tiempo y dinero. Ese día fue el que nos arruinó más la estancia en esa semana en Georgia. Dentro del taxi reservamos otro Air BnB compartido por 13€ en el centro ciudad, éramos 5 pero en habitaciones separadas.

Como se aprecia en la foto, salimos del hostal que ya estaba lloviendo fuerte, aún así evitamos tomar el bus para hacer un poco de moviento y caminamos una hora bajo la lluvia hasta llegar por la última vez a la estación de Didube y coger bus hacia Chiatura. Por culpa de la lluvia nos mojamos de arriba abajo sin que nos importara mucho, creyendo de poder secarnos en el bus…pero no!

Llegamos a Chiatura con retraso porque también este lado del país estaba nevado; preguntamos por el Pilar de Katskhi, esperamos hasta las 3:00 p.m. y subimos a otra marshrutka que nos dejó en la entrada del camino hacia el pilar. Vale 2 GEL por persona, unos 20 minutos de trayecto desde el pueblo de Chiatura.

Habíamos pensado ir andando (tres horas en total incluyendo los descansos por el desnivel) si las condiciones lo hubiesen permitido, pero no: nieve y temperaturas bajo cero otra vez, por eso el bus. En media hora de subidita y bolas de nieve, ya estabamos bajo el pilar. A lo largo del camino también hay un refugio, vacas paseando libres y un perro que nos hizo compañia desde que llegamos hasta que nos fuimos.

Así se ve desde abajo

Supuestamente debía haber un autobús en dirección Kutaisi (como el de la ida) que parara en el mismo lugar donde nos dejó. Simplemente tienes que levantar el brazo y ver si se para o no, ninguno se paró; empezamos a hacer autostop a cualquier coche, camión, bus que pasaba, nadie nos quiso.. se estaba oscureciendo y teníamos planeado dormir en la próxima ciudad, Kutaisi, o acampar, pero había -5° un poco arriesgado para nuestro equipamiento.

Siempre hay que ser conscientes de nuestras posibilidades y las situaciones extremas. Por eso tuvimos que esperar más tiempo del previsto y buscar alternativas al borde de la carretera. Al cabo de una hora se detuvo un taxi con tres hombres muy amables que iban hacia Kutaisi, así que decidimos subir. Nos vieron completamente empapados y agotados; uno de ellos, con mucha generosidad, nos regaló un pan recién horneado que supo a salvación.

A pesar de que éramos en total 5 pasajeros en el taxi, nos cobró 100 GEL solo nosotros: otro fallo, si así puede definirse, de nuestra estancia en Georgia. Durante el viaje reservamos un Airbnb en Kutaisi en la casa de una familia local, con habitación y baño privados por 13€. Al final, el día terminó bien y nos quedamos con buenos recuerdos.

Nos despertamos y nos fuimos a la estación a por el bus n30 que llega al pueblo de Tskaltubo, parada obligatoria si estás viajando por Georgia. El bus vale 2 GEL por persona, dura unos 20min y deja en la plaza del mercadillo de Tskaltubo. Compramos el pan típico georgiano por 1,50 GEL para desayunar y obviamente nuestro plan era ir a pie, tardando poco más de una hora, pero el tiempo no nos acompañó, otra vez diluviando…

El taxi casi vale parecido al bus de allí y por otros 15/20min de trayecto nos cobró 5 GEL (1,60€) El ticket de la entrada de la Cueva de Prometeo vale 25 GEL y el paseo en barco dentro de la cueva 20 GEL. Desafortunadamente son días lluviosos y no está permitido el paseo en barco porque el nivel del agua sube y no pudimos hacerlo. Espero que vosotros tengáis suerte!!

Una maravilla que se encuentra a 40 metros bajo tierra y va siempre más hacia abajo hasta llegar a unos 80m bajo tierra, en total mide alrededor de un km, se excavó en el 1994 y está dividida en tres "salas". Está compuesta por diferentes tipos de rocas, que tienen colores como verde, morado, amarillo y blanco.

El nombre proviene de la leyenda de Prometeo: se dice que estuvo encadenado en el monte Khvamli, donde se situa la cueva. Fueron hallazgos que datan de los años ochenta; luego el lugar fue cerrado tras la caída de la Unión Soviética y finalmente reabierto después de 2010. Son rocas que se formaron hace más de 10 millones de años.

La visita dura aproximadamente una hora y aquí también tuvimos la suerte de estar solos con la guía y la cueva completamente para nosotros. Parece un mundo aparte, fuera del planeta Tierra; te deja boquiabierta por la belleza y el misterio, aunque si sufres de claustrofobia ese espectáculo probablemente no sea recomendable para ti.

El recorrido bajo tierra dura una hora aproximadamente, en temporada alta en verano, pueden llegar a haber 400 personas al día. El taxista nos esperó fuera para asegurarse y nos cobró otros 5 GEL. También durante el camino subió un cura ortodoxo con su vestimenta, lo que hizo el trayecto diferente.

Vovímos a recorrer el mismo trayecto de la misma manera de ida para empezar a pasear por la ciudad. Empezamos por la típica funicular antigua que sobrepasa el río que cruza la ciudad;

Luego pasamos a ver la Holy Annunciation Church, una iglesia católica construida en 1862; pasamos por el Jardín Boulevard activo desde 1821, cuando el pueblo iba a bailar, pasar la tarde, ver mercados en la época; la plaza principal llamada David Agmashenebeli Square donde se encuentra el teatro aún activo, el Meskhishvili Theater.

A las 4 p.m. teníamos planeado coger el tren hacia Batumi, la última ciudad del país. Elegimos el tren antiguo, el que hace 18 paradas y tarda entre cuatro y cinco horas, porque así podemos disfrutar con calma de las vistas del paisaje. El billete cuesta solo 2 GEL por persona y se puede comprar en la taquilla de la planta superior de la estación o dentro del tren.

Hasta ese momento no habíamos subido a ninguno de esos convoyes, y pensamos que hay que probarlo todo cuando estás en un lugar nuevo. También existe la opción de viajar en un tren más moderno y rápido, que tarda unas dos horas y conecta Kutaisi con Batumi de forma directa.

Bajamos en la penultima parada creyendo que era la última y tuvimos que andar hora y media más bajo la lluvia antes de llegar al alojamiento en el centro de Batumi. Cogimos un Airbnb por 24€ dos noches para frenar el ritmo un poco y disfrutar de la última etapa de este país.

Al día siguiente mientras desayunamos hicimos un listado de 26 sitios que ver en Batumi, dejamos para una vez las mochilas en el piso y salimos a la aventura: conseguimos ver 21 en un día entero. Obviamente lloviendo pero visitando la ciudad en compañía de otros dos perros.

Batumi es fácil de visitar, todo está cercano entre jardines, plazas, monumentos se puede ir andando de un punto al otro. Empezamos desde lo que teníamos más cercano al alojamiento e intentando dar una vuelta a anillo.

En la foto The Octopus or Café Fantasy, se encuentra en el boulevard de Batumi junto a muchos otros puntos de interés.

Batumi Shota Rustaveli State University fundada en 1923, era un istituto pedagógico, hoy en día es una universdad internacional, también se encuentra en el boulevard.

Teatro del Verano, desde 1950 interamente de madera y reconstruido después de ser quemado, hoy en día sigue en funcionamento para sus eventos al lado del mar.

Fuentes Danzantes, hacen espectáculos a diario por la noche sincronizando música, agua y colores. Todo esto está incluido en Boulevard de Batumi a lo largo de la costa del Mar Negro.

La fuente de Neptuno, situada en la Plaza del Teatro y construida en el 2010, mientras que la fuente original se situa en Bolonia.

La Batumi Tower, atracción turística para los que le fascina el arte moderno: un rascacielo con una noria incluida a la altura de la trigésima planta.